拥有九百多万人口的马尼拉，是一个由四个市与十三个区组合而成的大都会。因为原本各自独立，各自拥有丰厚的历史，当它们合而为一时，面积一跃而达六百二十七平方公里(约台北市的两倍半)的大马尼拉市，自然也就充满了丰富而多元的趣味。

　　一如它在行政区域上呈现出多元的面貌，在城市的底蕴，马尼拉也有着复杂的血统。曾受西班牙与美国殖民，同时在经济上倚赖华人甚深的它，除了在宗教、政治与教育方面，深受各方力量的影响外，在时间的酝酿下，这些国家的文化与特质，也纷纷化为马尼拉血肉的一部分，从而塑造菲律宾人成为今日的模样。

　　在马尼拉来来去去的足迹，实在太多，马尼拉的故事，因此怎么说也说不完。

　　阳光灿烂的周末上午，在大马尼拉市著名的古王城区茵庄穆若斯(Intramuros)里，来自国内外的游客，有的乘马车浏览王城风光，有的则选择在鹅卵石铺成的小径上散步。而从如今已成废墟的城垛望去，隔着干涸的护城河，城外交织的高架桥，桥上车水马龙的景象，正好跟城内的闲适形成对比。

　　这个一度被厚达十公尺的砖墙所围绕的城池，正是数百年前，马尼拉最初发迹的所在。早在十四世纪以前，除了世居于此的菲律宾土著外，华人移民把它建设成一个港口，来自南方的穆斯林，也在此做起了买卖奴隶的营生。

　　然而当一五七一年，原本占领宿雾(Cebu)的西班牙人，发现马尼拉的地理位置远比菲律宾任何地方都要优越时，他们立刻挥军北上，控制菲律宾的土著，赶走顽强的穆斯林，强迫勤奋的华人为他们建筑王城。

　　也就是从这时候起，马尼拉成为西班牙的禁脔。由于马尼拉湾是个难得的良港，西班牙人便以它做为向菲律宾中、北部扩张的基地，以及继续向远东传教的总部，同时在海权时代的贸易背景下，它也成为与西班牙在美洲的殖民地阿卡普尔科港(Acapulco，位在墨西哥)对开的港口之一。

　　虽然航运和贸易的收益，全都落在西班牙人的口袋中，菲律宾人不但什么都没赚到，还要被剥削劳力，但那仍是马尼拉以港口城市之姿，首度走入世界的处女航！

　　从一五六五年起，除了来自中国、印度等其它地区的船只外，每年至少都会有两艘贸易大帆船，从遥远的中美洲驶来，再从马尼拉返航。每当大船停泊靠岸，三个月没见到陆地的船员与一拥而上的小贩，总让风平浪静的马尼拉湾，顿时沸腾了起来。

　　不过基本上说来，由于西班牙人无心发展殖民地的产业，在漫长三百多年的岁月中，除了对土著及华人无止尽的压迫外，十分讽刺的是，西班牙带给马尼拉，或者说是菲律宾人最大的影响，还是透过天主教的传播，彻底地改变了他们的信仰。

　　在王城内古老的圣奥古斯汀(St. Augstine)教堂前，一位带学生出来户外教学的小学老师，正声嘶力竭地跟学生们介绍教堂的历史。可是年约十来岁的小孩，一个个东张西望，对于老师所说的话，压根就不感兴趣。

　　对他们而言，西班牙人是谁？圣奥古斯汀是谁？一切的一切，都已经太遥远。然而就像空气一样，影响力越大的事便越无形。在马尼拉的街头，随便地找个小孩问，周末的时候会不会跟家人上教堂？一百个孩子里面，大概有九十九个，会跟你乖乖地点头。

　　在这时候我们就知道，即使西班牙人真的走了，他们的影响力，还是透过天主教的信仰留了下来。

　　不过远在马尼拉因教堂林立而博得「远东梵谛冈」的美名前，上述情形对数百年前来到菲律宾传教的教士来说，绝对难以想象。早年西班牙人传教时颇受土著反抗，其中一个原因就是，部分的教士与修士，除了提供精神的救赎，也负责照料教会的土地，各种巧取豪夺的弊病，也就不可避免地发生。

　　以当年西班牙人因应海上贸易而发展的造船业为例，西班牙人和中国商人在银元与丝绸的买卖中，纷纷赚取大量的财富，唯独马尼拉的土著，不但连一杯羹都分不到，往往还被送上山去，强迫他们砍伐木材后，再把沉重的木材拖回造船厂。

　　“男人被迫离家，长年的苦役使人劳累至极。他们得不到工钱，或者只得到一点点工钱，但比起西班牙监工所施加的虐待，多数的人，宁可一分钱都不要拿。”美国历史学家苏尔兹(William Lytle Schurz)在所着的《马尼拉大帆船》(The Manila Galleon)一书中，就曾有这样的记载。

　　西班牙人轻蔑土著，却拿头脑灵光的华人没有办法。基于经济上的考量，他们不得不利用华人擅于经商的长处，为他们提供日常用品，也牟取庞大的利益。但随着华人移民到马尼拉的人数，逐渐比西班牙人还要多，倍感威胁的西班牙人，便毫不留情地对华人展开杀戮。

　　来源：南博网